Топливная аппаратура двигателя 740.10 и 7403.10 КамАЗ

[разиель]

Здесь есть все данные, смотрите сами.

http://tps.yaroslavl.ru/HTML/Produkt/Raspl.htm

[Битюг]

sed0y, Выкрутив этот винтик ,Вы себе пусковую подачу срезали так что если машинко заводиться хуже стала верните его назад ,а пневмо глушилка ,как Вам правильно было указано выше ставиться на второе отверстие ,которое с резьбой,а если шток длинноват гаечку на 10 отпускаем и вкручиваем его внутрь до нужной длины ,потом контрим и планку другой стороной сориентировать надо

[sed0y]

Вы себе пусковую подачу срезали так что если машинко заводиться хуже стала верните его назад

да нет заводится так же без каких либо отклонений

а если шток длинноват гаечку на 10 отпускаем и вкручиваем его внутрь до нужной длины ,потом контрим и планку другой стороной сориентировать надо

вот как раз шток хоть вкручивай хоть выкручивай его то хвотает а вот хода пневмоцилиндра не хватает что бы заглушить если рычажек вернуть в обратное положение!

пневмо глушилка ,как Вам правильно было указано выше ставиться на второе отверстие ,которое с резьбой

это то я знаю у меня на втором камазе она стоит а этот турбовый и пневмоцилиндр стоит под воздушной перемычкой, его надо как то приподнять чтобы тяга ровно приходилась на это крепление а поднимать уже некуда, я потом попробую как нибудь тягу изогнуть!

[Битюг]

sed0y , А пневмоцилиндр неродной ? С горного тормоза приспособили? Его если на резьбовое отверстие присобачить ход до срабатывания глушилки по идее уменьшиться должен.

[sed0y]

А пневмоцилиндр неродной ? С горного тормоза приспособили?

родной, покупал в сборе но крепеж был для атмосферника а на турбовые моторы крепится по другому к воздушной перемычке и устанавливается под нее, крепеж чуть переделал!

Его если на резьбовое отверстие присобачить ход до срабатывания глушилки по идее уменьшиться должен.

по идеи да но тягу надо немного перегнуть так как к этому крепежу он подходит не так как по идее должен (низко) а выше не поднять так как упирается в воздушную перемычку, потом буду переделывать!

[Битюг]

sed0y, У пневмоцилиндра турбированного КамАЗа тяга немного другая ,если есть возможность посмотри на другой машине ,там ничего сложного нет .

[Lexa174]

Ребята, подскажите пожалуйста, что может быть: на Х.Х. и на малых оборотах (примерно до1500-1600) движок колбасит и работает как-то рывками, как будто гавкает. Поменял два ТНВД, возил оба разным топливщикам (все говорят, что всё нормально - не кипиши, мол ), меняли местами форсунки один хрен! Привёз моториста, который движок перебирал, проверил компрессию, клапана - всё , говорит, в порядке. Компрессия 27...30. После ремонта проехал не больше 1000км. И ещё заметил один момент: сразу как заведёшь мотор, сильно греются выхлопные коллектора 1,2,3 горшков, 6 и 7 горячие, а 4, 5,8 ваще холодные, как будто они и не работают. Со временем нагреваются, но думаю больше от соседних , чем сами (коллектора не разборные).
Началось всё зимой, когда прихватило соляру при -37. Кое как тогда отогрел, до дому дополз и стала такая фигня. Масло не ест, зато горючку за обе щёки уминает - под полтинник на сотню пустой !!! Зажигание крутили по-всякому, муфту на ТНВД новую поставили. Четвёртый месяц бьюсь- не пойму в чём дело.

[Битюг]

Lexa174, Всё началось после того как солярка замёрзла?Что, после этого движок перебрал и всё сохранилось? Поконкертней с чего заморочь началась ?

[Lexa174]

По-порядку: перед ремонтом двигателя давление было неважное, масло жрал очень много, соляру любил, тянул тоже на троечку. Вот и решил перебрать движок в межсезонье. Сам не решился, т.к. лет 10 движки не трогал - нанял по рекомендации моториста за 15 кРуб. Сразу после ремонта ничего не изменилось (давление и прожорливость как прежде), ну это ладно - притрётся, по-лучше будет. Так и есть: масла литров 5 съел и завязал, расход тоже поубавился. Тяга такая же как и до ремонта, давление на 0,2 приподнялось. Вал, как сказал моторист, в стандартном размере, задиров нет и смысла точить, сказал, нет. Заменили все вкладыши, поршневую, 3 головки. После ремонта пробежал километров 300, потом подморозил соляру и стал вот так трястись и гавкать. По-первости думал-притрётся, приработается, но вот уже 4 месяца лучше не становится. Как писал выше, моторист и топливщики из разных контор говорят, что всё в порядке. Может я лишнего докапываюсь, но у меня КМУ стоит и до ремонта я на холостых работал без проблем, а сейчас под нагрузкой начинает гавкать и раскачивать стрелу, что при критических нагрузках не есть хорошо даже очень хреново!

[Битюг]

Lexa174, Значит при ремонте двигателя коленвал не вынимали? И трястись движок начал не сразу после переборки ,а только после того как примёрзла солярка? И при установке другого насоса тряска не ушла,если да то ТНВД не при чём .Попытайся попробовать локализовать тряску отключая последовательно трубки высокого давления ,возможно бутер какой нибудь одну из них забил когда ТНВД кисель через них протолкнуть пытался.

[Lexa174]

Трубки когда снимал продувал не раз. Отключая на работающем двигателе форсунки выяснилось, что 1, 2 и 3 цилиндры сильно влияют на работу движка (при отключении явно заметны изменения в работе) 6 и 7 тоже влияют, но гораздо меньше, а при отключении 4, 5 и 8 ваще пофиг, что с ними, что без них одинаково. Позже, как я писал выше, заметил, что и коллектора греются не равномерно.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

Значит при ремонте двигателя коленвал не вынимали?

Вынимали и промеряли постель и вал. Распредвал тоже вынимали.

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Думал, что клапана зажаты - проверял не раз, даже пробовал зазоры увеличить вдвое. Стрекотать стал сильней, а больше ничего не изменилось. Если бы кольца поломались, то наверно масло жрать стал бы и сапунить, компрессии бы не было. На неделе попробую ТНВД и форсунки с трубками с другого камаза взять (друган тоже движок перебирать собрался, пока он на ремонте попользуюсь, посмотрю что к чему).

[Алекс-др]

а при отключении 4, 5 и 8 ваще пофиг

Попробуй поменять местами форсунки с 1.2.3 на 4.5.8. А насос проверял?

[Битюг]

Lexa174, Ты ж писал что другой насос пробовал ставить

[разиель]

Писал - будет пробовать. Это насос, ИМХО. Трубки ВД забить не может, по крайней мере мне не попадалось. А вот форсунки - запросто. Особенно касается любителей тормозухи в солярке.

[Пан]

Я вот чего думаю,хотя,мож и ошибаюсь - а небыло ли гидроудара по какой либо причине? Выхлоп дымный?

[Битюг]

Пан, За четыре месяца работы результат гидроудара уже б кулаком дружбы вылез или у поршня голову бы оторвало

[Пан]

За четыре месяца работы результат гидроудара уже б кулаком дружбы вылез или у поршня голову бы оторвало

Не соглашусь,у нас в геологии Урал несколько месяцев дымил и потряхивался,тоже голову ломали,топливную всю перебрали,пока не покрутили мотор без ГБЦ,вот тогда и вспомнили,что когда то там...

[Битюг]

Пан, Я раз машинку смотрел на предмет пропадания тяги водитель говорил что тысяч 8 как всё началось ,воздушный коллектор сняли я с фонариком залез ,а там клапан открывается седло на него сверху падает потом клапан закрываясь его на место ставит и за 8 тыр км седло не разжевало чем не чудо ? Потом ГБЦ поменяли и земля прощай в добрый путь

[Lexa174]

Парни, насос менял, потом оба насоса в ремонт возил в разные конторки, форсунки пробовал переставить по номерам секций (думал может я чего не так понял, когда топливщик сказал: вот цыфирки выбиты на форсунках, вот по ним в цилиндры и втыкай ) потом обратно по номерам цилиндров переставил. В первом случае вапче кабздец получился: мало того, что трясётся, так ещё и заводиться хуже стал и тянуть хуже стал. В общем поставил сейчас свой прежний насос, форсунки по цилиндрам, холостых до 900 об./мин. когда работаю краном, то ставлю на пониженную и оборотов до 1200, вроде не так заметно гавканье. И ещё: когда компрессор включается - гавкает сильней... неужели так тяжко движку компрессор крутить? Компрессор почти не греется, качает довольно быстро.

[Пан]

неужели так тяжко движку компрессор крутить? Компрессор почти не греется, качает довольно быстро.

Компрессор работает циклически "впуск-сжатие",от этого происходит натяжение и ослабление распредшестерен,когда их износ большой - будет неровная работа. Попробуй при этом руля повернуть - работать сразу станет ровнее.

[Lexa174]

Да ещё припомнил один печальный момент, из-за чего я не очень мотористу стал доверять: После переборки из под 5 головки тосол стал подкапывать. Стекает по блоку на патрубок под помпой и с него капает. Сначала думал патрубок на морозе задубел и стал мокрить, подтянул - эффекта ноль. Залез под машину с фонариком - оказалось из-под головки. Когда потеплело (уже после того как инцедент с замораживанием соляры произошёл) сам снял головку, а там "детская" ошибка моториста Прокладку зажало между головкой и гильзой, часть прокладки залезла на грибок и образовалась махонькая щелочка через которую и подтекал тосол. Под болтами головки по толстой дополнительной шайбе было. Головка из-за зажатой прокладки не садилась и "моторист" наверно решил, что просто болты дальше не лезут, Значит у сборщика не было уверенности, что резьба в блоке под болты чистая, значит он их просто не чистил! Я поставил прокладку на металлической основе, сине-зелёная, без грибков-пока всё сухо и комфортно. Я вот и грешу на "моториста", может он чего не затянул или перетянул в движке, что потом в тяжёлый момент жизни открутилось или лопнуло?

[Пан]

Да ещё припомнил один печальный момент, из-за чего я не очень мотористу стал доверять: После переборки из под 5 головки тосол стал подкапывать.

Я вот чего думаю,хотя,мож и ошибаюсь - а небыло ли гидроудара по какой либо причине? Выхлоп дымный?

[Lexa174]

Я уже думал по этому поводу, но подтекал тосол с нижнего грибка и как-бы вверх под головку не должен был попасть, проще вниз на открытый воздух вылиться.

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

А вот форсунки - запросто

Форсунки возил с насосами в 2 разные конторки - обе говорят, что всё в порядке и ничего делать не надо, но за просмотр всё равно денег содрали. Хотя я во время сдачи на них жути нагонял, что всё хреново, чтоб повнимательней отнеслись.

Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
В общем, как говорится, хочешь что-то сделать хорошо - делай сам. Я лет 15 назад сам перебирал несколько камазовских движков. Первые по-долгу и с учебниками, дальше легче... потом переучился и бросил шоферское дело. ...НО всё так же ночью снится мне баранка, отпустить меня не хочет колея моя...

[Битюг]

Скорей всего не насос виноват раз после замены на другой симптоматика неисправности не изменилась ,хотя есть у ТНВД в ливере одна кракозябра ,но что б в двух она сразу встречалась весьма вряд ли

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Lexa174, Лёх у тебя привод ТНВД точно не разхреначен?? Подними кабину и на болтик привода ТНВД ключ накидной надень и пошатай люфл должен быть в пределах термозазора предусмотренного для шестерён ГРМ ,если он больше обрати внимание на наличие люфта в районе стяжного болта ,там шпоночный паз иногда разъёбывает и момент впрыска тудым сюдым рыпается симптомы будут похожи на описанные

[генакл]

за "гавканье" очень часто может отвечать "ушатанный" регулятор или плунжера. Засим,более детально на стенде обратить внимание на движение реек при сбросе частоты вала насоса и её увеличении. Подачи зафиксировать в колбы ,сделав сравнительный анализ увеличения-уменьшения подач. Также проверить монтажные размеры регулятора, обратить особое внимание на державку грузов регулятора и на "сухари" -демпферы приводной шестрени регулятора.

[Lexa174]

Всё же склоняетесь к неисправности в топливной системе? Я как-то не подумал пристальней рассмотреть возможность неисправности в приводе, а не в самом насосе. Завтра попробую поковырять в этом направлении. Спасибо за советы. По-факту отпишусь.

[разиель]

Разбитая шпонка на приводе тнвд не всегда определяется даже монтировкой.Лучше разобрать, если нужно найти проблему.Не редкость - пазы на пластинах.Один раз недотянул - будут пазы вместо отверстий.

[генакл]

компенсирующие толстые шайбы почти всегда отсутствуют между пакетом пластин и приводом .что к муфте крепится,а ведь влечёт к искривлению пластин и ускорению их износа.

[low3000]

Регулировка топливного насоса высокого давления
Проверку топливного насоса высокого давления и его регулировку должны выполнять специалисты в мастерской на стенде (типа «Фридман и Майер»).
Регулировка должна производиться на профильтрованном дизельном топливе или его смеси с индустриальным маслом. Полость насоса заполнять маслом, применяемым для двигателя, до уровня сливного отверстия на задней крышке регулятора. Масло заливать через отверстие на верхней крышке регулятора, закрытое пробкой. Сливное отверстие на время регулирования должно быть заглушено.
Регулировка должна производиться с рабочим комплектом проверенных форсунок, соединенных с секциями насоса. Форсунки устанавливать на двигатель в порядке их соединения с секциями насоса при его регулировке.
Стендовые топливопроводы высокого давления должны иметь длину 616-620 мм и объем 1,8-2 см3.
Величину и равномерность подачи топлива регулировать при температуре его перед фильтром 25-30°С, давлении на входе в. насос в пределах 0,6-0,8 кгс/см2 и частоте вращения кулачкового вала 1300 об/мин. Если давление отличается от указанного, вывернуть пробку перепускного клапана и шайбами отрегулировать давление открытия.
Начало подачи топлива регулировать, заглушив отверстие перепускного клапана резьбовой пробкой М14х1.5.

Порядок проверки и регулировки величины и равномерности подачи топлива:
– убедиться в герметичности нагнетательных клапанов, проверив их методом опрессовки профильтрованным дизельным топливом через подводящий канал корпуса топливного насоса под давлением 1,7-2 кгс/см2 при положении реек, соответствующем выключенной подаче. Давление проверять по манометру, который установлен у подводящего штуцера корпуса топливного насоса. Течь топлива из штуцеров топливного насоса в течение двух минут с момента подачи топлива не допускается. Вместо перепускного клапана должна быть установлена заглушка;
– проверить (в случае необходимости отрегулировать) давление начала открытия нагнетательных клапанов, которое должно быть 9-11 кгс/см2. За давление открытия считать резкий скачок стрелки манометра, соответствующий моменту начала вытекания топлива из штуцера насоса;
– при упоре рычага управления регулятором в болт ограничения максимальной частоты вращения и частоте вращения кулачкового вала 1290-1310 об/мин средняя цикловая подача насоса мод. 33-01 должна быть 78-80,5 мм3/цикл., а насоса мод. 334 – 95-97,5 мм3/цикл., неравномерность подачи топлива – не более 5% с рабочим комплектом форсунок. Изменение подачи топлива каждой секцией насоса регулировать поворотом корпуса секции, для чего отвернуть на 3-4 оборота гайку крепления топливопровода высокого давления у штуцера и ослабить гайки крепления фланца (при необходимости переставить на один-два зуба стопорную шайбу штуцера). При повороте корпуса секции против хода часовой стрелки цикловая подача увеличивается, по часовой – уменьшается;
– после регулирования гайки крепления фланца секции должны быть затянуты;
– при упоре рычага управления регулятором в болт ограничения максимальной частоты вращения должна быть проверена частота вращения кулачкового вала насоса, соответствующая началу выдвижения рейки в сторону выключения подачи. Регулятор должен начинать перемещение рейки при частоте вращения кулачкового вала 1335-1355 об/мин, при необходимости производить регулировку болтом ограничения максимальной частоты вращения;
– при упоре рычага управления регулятором в болт регулировки минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя и частоте вращения кулачкового вала насоса высокого давления 350-400 об/мин подача топлива должна полностью выключаться: при необходимости производить регулировку подачи топлива болтом ограничения минимальной частоты вращения;
– необходимо убедиться в полном выключении подачи топлива через форсунки при упоре рычага управления регулятором в болт ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала при 1480-1555 об/мин кулачкового вала;
– при повороте рычага останова до упора в болт подача топлива из форсунок в любом скоростном режиме должна полностью прекратиться: при необходимости произвести регулировку болтом ограничения хода рычага останова, после чего проверить запас хода реек в сторону выключения, который должен быть в пределах 0,7-1 мм при упоре рычага останова в болт. После регулировки болт законтрить гайкой;
– при упоре рычага управления регулятором в болт ограничения максимальной частоты вращения, рычага останова в болт регулировки пусковой подачи и частоте вращения кулачкового вала топливного насоса высокого давления 100 об/мин необходимо проверить регулировку пусковой подачи, которая должна быть 195-210 мм3/цикл.; при необходимости производить регулировку болтом регулировки пусковой подачи: при ввертывании болта подача топлива уменьшается, при вывертывании – увеличивается. После регулирования болт надежно законтрить.
При необходимости полной или частичной разборки регулятора, замены державки грузов или связанных с ней деталей перед операциями согласно пп. 2-8 произвести:
– проверку выступания головки регулировочного болта над привалочной плоскостью корпуса насоса, которое должно быть 55,3-55,7 мм. Зазор между корпусом насоса и ограничивающей гайкой должен быть 0,8-1 мм. Болт и ограничитель должны быть законтрены;
– проверку запаса хода реек в сторону выключения, который должен быть не менее 0,5 мм, т.е. при полностью разведенных грузах рейка должна иметь возможность дополнительного перемещения в сторону выключения подачи, при необходимости величина запаса хода рейки может регулироваться прокладками при уменьшении количества прокладок запас хода рейки увеличивается, при увеличении – уменьшается.
Начало подачи топлива секциями насоса определяется углом поворота кулачкового вала насоса при вращении его по ходу часовой стрелки, если смотреть со стороны привода. Вращение кулачкового вала осуществляется через ведомую полумуфту автоматической муфты опережения впрыска топлива. Рейки должны находиться в положении, соответствующем максимальной подаче. Отверстие перепускного клапана должно быть заглушено пробкой с резьбой М14х1,5.
Момент начала подачи топлива определять по моменту прекращения истечения топлива из отрезка трубки высокого давления (установленного на штуцер) при создании в магистрали насоса давления 15-16 кгс/см2.
Восьмая секция правильно отрегулированного насоса начинает подавать топливо за 42-43° до оси симметрии профиля кулачка. В момент начала подачи топлива восьмой секцией насоса метки на корпусе насоса и муфте опережения впрыска должны совпадать.
Для определения оси симметрии профиля кулачка следует зафиксировать на лимбе момент начала подачи топлива при повороте вала по ходу часовой стрелки, для чего нужно провернуть вал по ходу часовой стрелки на 90° и зафиксировать на лимбе момент начала подачи топлива при повороте вала против хода часовой стрелки. Середина между двумя зафиксированными точками определяет ось симметрии профиля кулачка. Лимб должен иметь жесткое соединение с валом привода. Люфт между валом и лимбом не допускается.
Если угол, при котором начинается подача топлива восьмой секцией, условно принять за 0°, то остальные секции должны начинать подачу топлива при следующих значениях углов поворота, кулачкового вала:
секция 4 — 45°
секция 5 — 90°
секция 7—135°
секция 3—180°
секция 6 —225°
секция 2 — 270°
секция1 —315°

Отклонение начала подачи топлива любой секцией относительно начала подачи топлива восьмой секцией допускается не более 20'.
Начало подачи топлива регулировать подбором пяты толкателя нужной толщины. Изменение ее толщины на 0,05 мм соответствует повороту кулачкового вала на угол 0°12'. При установке пяты большей толщины топливо начинает подаваться раньше, меньшей – позже.
Пяту толкателя необходимо подбирать по номеру группы, нанесенному на поверхности пяты, согласно табл. 2

Таблица 16.1

[Litovkin1990]

Добрый день. Подскажи пожалуйста, нашел ли ты причину того, что машина прыгала ? У нас такая беда, прыгает на скорости примерно 40-50 км/ч. Заменели: резину, ступицы, подшипники, колеса бездисковые, проверили редуктора, но причину так и не нашли.

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
sed0y, Добрый день. Подскажи пожалуйста, нашел ли ты причину того, что машина прыгала ? У нас такая беда, прыгает на скорости примерно 40-50 км/ч. Заменели: резину, ступицы, подшипники, колеса бездисковые, проверили редуктора, но причину так и не нашли.