КАМАЗАВТОКЛУБ

nikolay.ivanov писал(а):На блоке перемычка посмотри на блок с верху 740 и блок 740.21 и всё поймёшь,

Аха,понял,это квадратный как брус отлив.Но такой отлив вроде и на простых двигателях встречается.

nikolay.ivanov писал(а):, я хочу приобрести мотор на разборке евро 1 но то что предлагают

Выбора поблизости нет?

На простом моторе это если свежий или собрано на евро блоке, потому что старые блоки не производят больше, есть моторы в пределах 120 км , но хотелось бы как у меня 740.11 с форсунками, евро вал с гасителем, распредвал евро стоит, а то что вот это предлагают "евро 1" а блок простой я не знаю что там в нутрии какой вал есть ли форсунки, какой распредвал

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
По этому хотел собрать как можно больше информации, прежде чем начать кататься и смотреть

nikolay.ivanov писал(а):есть моторы в пределах 120 км

120 км не расстояние,если есть выбор,если ты хочешь целый мотор,то бери сразу 13-ый.По другим параметрам не знаю,по мощности точно выиграешь.

Роман РВТИ писал(а):по мощности точно выиграешь.

И по крутящему моменту, то есть по тяге.

Привет всем!какие коренные бугли лучше отворачивать что бы посмотреть состояние вкладышей?Средний с задним?И шатунные какие лучше откручивать?

Роман РВТИ писал(а):Средний с задним?

Да.

Роман РВТИ писал(а):шатунные какие лучше откручивать?

Любые.

Аха,понял.Спасибо!А допускается на шатун поставить тонькие болты?

Роман РВТИ писал(а):допускается на шатун поставить тонькие болты?

??

Есть два вида(это то что я знаю) шатунных болтов,одни тоньше,другие толше.Как я понимаю(думаю),одни на простой двигатель,а другие на евро.Разницу прямо сейчас точную не скажу,но не большая,вроде с полмиллиметра.Завтра измерю.Одни на шатун туго влезут,другие свободно.В прошлой весной,когда вкладыши менял,искал по магазинам,даже в Йошке не нашел таких.Почти все продавцы незнают, что они разные бывают.

Роман РВТИ писал(а):А допускается на шатун поставить тонькие болты?

Крайне не рекомендуется!!!!!

Алексей писал(а):Крайне не рекомендуется!!!!!

Я поставил несколько штук в прошлой весной.Но поставил вроде бы свои,т.е. такие же.Разница 0.1 мм только.Те что стоят 13.2мм,а те что купил и поставил 13.2мм.Сегодня в инете посмотрел,есть старого образца 740.1004005-10 (м-12х110х1.25) и нового образца 740-1004062-11(М13х110х1.25).Как я понимаю, м12 и м13 ,это диаметр болта.

Привет всем. Ребята,поможите! Появилась такая проблемка. Началось все две недели назад.Машина стоит в боксе! и вот при запуске утром мотор чуть подергался,подымил,но прокашлялся и день я отработал норм.Такое уже было когда "поломалась" форсунка. Через два дня симптомы повторились,но теперь мотор подымил уже дольше и стала чувствоваться вибрация,но опять же,мотор нагрелся и опять день я отработал более-менее нормально. А вот ещё через три дня при запуске мотор уже колбасило гораздо сильнее и даже иногда появлялись выстрелы! Но! Опять же я день кое-как отработал! Ещё через два дня мотор уже без нажатия педали газа не запустился. После пуска,на холодную троит!холостые нормальные.Если дать газу в пол стреляет,но пропердевши вроде едет( ездил за отсевом15т) за 50 км . В дороге такое впечатление что возд фильтру капец,плохо тянет,только дым не чёрный,а серо- синий . Вечером после поменял форсы- ничего нового. Маленькой монтажкой пробовал качать привод: и по оси вращения и вперёд-назад все норм вроде.Прошу, ,не спрашивайте , почему не делалось никаких действий по ремонту раньше! Теперь понимаю что что-то с зажиганием. Помогите дельным советом где смотреть ещё. На насосе болты привода затянуты,вторую сторону привода толком не проверить,но вроде не болтается.

koch10rus, у меня подобное было. Делал пораньше зажигание - помогало совсем не надолго. И снова возвращалось к тому же. Потом уже при разборке обнаружил - лопнула и разломилась на три куска высокопрочная шайба, удерживающая промежуточную шестерню ГРМ. После разрушения этой шайбы ролики наборного подшипника начали выпадать со своего места, шестерня наперекос, и стала строгать картер маховик со стороны двигателя. Закончилось тем, что забило масляные фильтры, давление снизилось на 1 кг, стружкой алюминиевой заклинило правую турбину, потому как неочищенное масло пошло в обход фильтров.

Диагностировать сие - подставить ведро под картер и открутить сливную пробку. Если что-то подобное у тебя - в ведро обязательно повалится металл - ролики, стружка, куски шайбы. Рекомендую это проделать как можно быстрее, пока промежуточную шестерню не оборвало. Если это произойдёт - ещё и блок менять придётся.

Спасибо, Алексей. Вчера проверял зажигание. Маховик по фиксатору,привод не гнутый/скрученный а вот на насосе метка ниже аж на 6-7мм!!! Болты вроде затянуты... У меня насос без муфты. Как оно сдвинулось?..Поправил,поставил по меткам и все - ни дымит,не стреляет. Сегодня поеду пробовать.

...хз,вроде едет. А по шестерне, Алексей,её же не проверить,она же ниже насосной? Да,я думаю, и звук бы какой-нить был бы. А тут ровно всё. Вот блин,чё было...?

Стоит ли, при небольшой минусовой(-3,-5) погоде, бугли коренные, шатунные затянуть и насос поставить?

Становь,ничего вредного не будет,это прокладки не любят минус.

Тоже так думаю.Ну а так,в мороз затянутое,летом еще затянется и наоборот.В жару затянутое,в мороз тяжело откручивать.

Не та температура и отсутствие прокладок,кроме прокладки поддона.

Пан писал(а):кроме прокладки поддона.

Ну это не проблема,летом или на продретом двиг. можно подтянуть.

Роман РВТИ писал(а):Ну а так,в мороз затянутое,летом еще затянется и наоборот.В жару затянутое,в мороз тяжело откручивать.

Усилие растяжения в болте зависит от момента затяжки и от сопротивления вращению в резьбе и поверхности головка болта-шайба (или тело детали). От температуры усилие изменяется только когда материал детали и болта имеют достаточно разный коэффициент температурного расширения. Это значит, если в алюминии затянуть болт на морозе, то при нагревании, усилие возрастёт. И наоборот, затянутое летом, зимой ослабнет. Смазанная резьба и торец шляпки болта увеличивают усилие затяжки при том-же моменте, но без смазки. Пара стальной болт- чугунная деталь имеют очень близкие температурные коэффициенты. Потому такие пары всё равно, при какой т-ре собирать.
Конечно, по уму, лучше это делать при комнатной т-ре. Про смазанные и не смазанные болты: Надо читать инструкцию. Если написано смазать и момент, то так и надо делать. Если не написано: смазать, то и не надо. Пример- колёсные гайки. Не написано, смазать и момент на зтот случай дан. Смажешь- тем-же моментом будет перетяг, риск отрыва шпильки и откручивания гайки.
Для специальных, усиленных болтов и шпилек, иногда в коробке идёт специальная смазка и указан момент для этой смазки. Притом, написано что если мазать обычным моторным маслом, момент возрастает, если склероз не подводит, в 1,5 раза.
Точные замеры в двигателе нужно делать очень аккуратно.Особенно это проявляется при замере стальным микрометром алюминиевой детали. Инструмент и деталь нужно выдержать достаточное время при одной температуре. Микрометр или нутромер нужно держать только за пластиковые накладки, чтобы не греть их руками. Эти накладки сделаны не для комфорта, а для соблюдения точности. В общем случае, все зазоры и натяги даются при 20 С. Если вынести из тёплого места нутромер или микрометр и замерять холодную деталь, можно серьёзно ошибиться.
Если нужно не абсолютный размер, а просто зазор или натяг померить, выдержите мерительный инструмент и детали при стабильной температуре (это касается только стальных и чугунных деталей).

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
По поводу прокладок, согласен. После прогрева стоит проверить затяжку ещё раз.

Понятно.Спасибо!